Or 750 sur 1000 : combien de carats exactement ?

Un bijou marqué 750 contient exactement 75 % d’or pur, et je le convertis tout de suite pour toi : cela fait 18 carats. Ce calcul revient tout le temps dans mon atelier, quand je pèse un alliage avant de le couler ou quand je vérifie une pièce ancienne qu’on m’apporte à réparer. La confusion entre millièmes et carats est pourtant la source la plus fréquente d’erreur chez les acheteurs comme chez les vendeurs occasionnels.

Or 750 millièmes, ça fait exactement 18 carats

Le calcul tient en une ligne. Tu prends le titre en millièmes, tu le divises par 1000, puis tu multiplies par 24, l’échelle historique du carat. Pour 750/1000, ça donne 0,75 x 24, soit 18 carats pile. Retiens ce réflexe, il fonctionne pour n’importe quel titre gravé sur une pièce.

Dans mon métier, je manipule surtout de l’argent, mais le principe de titrage est identique pour tous les métaux précieux. Le nombre gravé près du poinçon n’est jamais arrondi au hasard: il correspond à un dosage précis, contrôlé, et c’est ce dosage qui fixe la valeur réelle du bijou, bien plus que son poids brut.

Regarde aussi la teinte de ton bijou avant de conclure quoi que ce soit sur son titre. Un or jaune vif n’est pas automatiquement plus pur qu’un or pâle: la couleur dépend surtout du métal ajouté à l’alliage, pas seulement de la quantité d’or.

Comment convertir un titre en carats sans te tromper ?

Voici les correspondances que tu croiseras le plus souvent chez un bijoutier ou sur une étiquette d’occasion. Elles couvrent la quasi totalité de l’or vendu en France.

Le 24 carats du bas de tableau n’est presque jamais utilisé en joaillerie courante: il désigne de l’or quasiment pur, trop mou pour résister à un port quotidien. C’est un repère théorique, pas une option qu’on te propose en boutique pour une alliance ou une bague de tous les jours.

❌ Non, un or à 24 carats n’est pas un or de meilleure qualité pour un bijou du quotidien: sans alliage, il se raye et se déforme trop facilement pour tenir dans le temps.

Avant d’acheter une bague en or, prends aussi le temps de vérifier ta taille de bague, pour éviter un ajustement coûteux chez le bijoutier une fois le titre choisi.

Pourquoi le carat n’est plus l’unité légale en France ?

C’est le point que la plupart des articles sur le sujet oublient de préciser, et il change pourtant la façon de lire une étiquette. Depuis le 1er janvier 1995, la réglementation française impose d’exprimer le titre d’un ouvrage en métal précieux en millièmes, et non plus en carats. Le carat sert encore de repère commercial que tout le monde comprend, mais ce n’est plus la mention qui fait foi devant la loi.

Concrètement, si tu discutes avec un professionnel, il te parlera de titre en millièmes pour rester dans les clous de la réglementation, même si son client continue de raisonner en carats par habitude. Les deux échelles cohabitent, mais une seule a une valeur légale.

Cette règle vaut aussi pour l’argent et le platine, avec des seuils différents: 800 millièmes pour l’argent, 850 pour le platine, contre 375 pour l’or. Le principe est le même que pour l’argent 925, dont je détaille ailleurs le poinçon et les usages courants.

Sur une vieille étiquette ou une facture d’avant 1995, tu peux donc encore croiser des bijoux annotés uniquement en carats, une mention que l’on comprend encore mais qui n’a plus cours légal aujourd’hui.

Quels poinçons garantissent le titre de ton bijou ?

Un titre annoncé ne vaut rien sans contrôle indépendant. C’est le rôle du poinçon de garantie, apposé après un essai chimique qui vérifie la proportion réelle de métal fin. En France, cette mission revient à l’administration des douanes, compétente en la matière depuis 1993, via un réseau de 6 bureaux de garantie métropolitains situés à Paris, Strasbourg, Lyon, Nice, Toulouse et Saumur, complétés par 4 bureaux ultramarins.

À côté du poinçon de garantie, tu trouveras un second marquage sur la plupart des pièces: le poinçon de maître, en forme de losange pour un fabricant français, ou le poinçon de responsabilité, en forme ovale, pour un importateur. Ce second poinçon identifie le professionnel responsable de la commercialisation, un peu comme une signature engageant sa garantie.

📏 Retiens ce repère simple: losange pour un fabricant, ovale pour un importateur. Sans l’un de ces deux poinçons à côté du titre, la pièce n’a jamais été officiellement contrôlée.

Cette double vérification protège autant l’acheteur que le vendeur professionnel. Les bureaux de garantie peuvent aussi s’appuyer sur des laboratoires privés accrédités par le COFRAC, agréés par la douane, quand le volume de pièces à essayer dépasse leur capacité propre.

Sur une pièce ancienne, ces marques s’effacent parfois avec l’usure ou un nettoyage trop agressif. Pour ne pas ternir ce titre au quotidien, mieux vaut apprendre à nettoyer tes bijoux en or sans les rayer ni forcer sur les produits abrasifs.

9, 14 ou 18 carats : quelle différence au quotidien ?

Le titre ne change pas seulement le prix, il change aussi le comportement du bijou sur ta peau. Voici ce qui varie concrètement d’un titre à l’autre.

• Plus le titre est haut, plus la couleur garde son éclat dans le temps, avec moins de risque de patine grisâtre.
• Plus le titre est bas, plus l’alliage contient de métal complémentaire, et plus le bijou résiste aux chocs du quotidien.
• Le prix suit presque toujours le titre: un or 750 coûte nettement plus cher qu’un or 375 à poids égal, puisqu’il contient deux fois plus de métal fin.
• Certains alliages à bas titre contiennent une part de nickel, un point à vérifier si tu as la peau sensible.

Si le nickel de l’alliage te pose problème, un bijou en titane offre une alternative hypoallergénique à envisager pour un usage quotidien serré, comme une alliance ou un piercing.

Un dernier point mérite d’être clarifié, car il fausse beaucoup de comparaisons de prix: un bijou plaqué or ou doré à l’or fin n’a pas de titre en millièmes au sens propre, puisque seule une fine couche d’or recouvre un métal de base comme le laiton. La mention plaqué or 750 renseigne sur la pureté de la couche déposée, pas sur celle de l’objet entier.

⚠️ Un bijou en or sans poinçon lisible n’est pas forcément faux, mais il n’offre plus aucune garantie légale de titre: seul un essai chez un professionnel permet de trancher avant un achat ou une revente.

Si je devais recommander un seul titre pour un bijou porté tous les jours, ce serait sans hésiter le 750: il tient un bon équilibre entre couleur, prix et résistance, là où le 375 s’use plus vite et où l’or à 999 millièmes se déforme trop vite pour un usage courant.

Pense aussi à la revente. En cas de vente de métaux précieux au poids, la fiscalité applique une taxe forfaitaire de 11 % du prix, majorée de la CRDS de 0,5 %, alors qu’un bijou vendu plus de 5000 euros relève d’un taux de 6 % plus cette même CRDS. Cet écart pèse souvent plus lourd dans le calcul final que la simple différence de titre entre 9 et 18 carats.

FAQ sur l’or 750/1000